そして「腕は伸ばす」＆「膝は曲げる」ことで体力の消耗を大幅に抑えられます。
　　　　　　　ただし、ここで大切なのは「腕を伸ばす」と「膝を曲げる」はセットで考えてください。

　　　　腕をのばして足は「カエル」さんの状態です。　　イラスト　C　参照

　左上にある場合は、もちろんその逆ですね。これが登る基本動作です。

　　　右足をあげて　右手でつかむことです　　イラスト　参照　A

　　初心者の方が最も筋肉痛になりやすいのは二の腕や前腕ではないでしょうか。
　　「翌日、腕がパンパンで何も持てない」なんて話をよく耳にします。持ち方が悪いと、

　　腕以外の大きな筋肉はまだまだ元気なのに手が限界ということになってしまいます。

　　基本の持ち方、ガバ、ピンチ、スローパーの3つをマスターして手の負担を減らしましょう。

　　ピンチ：親指とほかの４本の指で挟んで持つことです。挟んでいるだけなので下方向の力は

　　弱いです。左手で持つ場合、体重を右方向に向けると、指４本がきいて体重がささえられます。　　　右手で持つ場合はその逆ですね。

　スローパー：ボールを半分にきったようなホールドです。持ちにくいです。すべります。

　　　　手のひら全体で包みこみ、体重をおろして手のひらの摩擦で持ちこたえます

　　まず　動きの順序は基本的に「足」→「手」です。
　クライミングは手と同じく足の置き方ひとつで、次の動きに大きく影響します。
　基本的には足元をよく見ながらホールドにベッタリと置かずに足のつま先でホールドに
　　　立つことを心掛けましょう。　　　

　基本の愛の置き方、フロントエッジ、インサイドエッジ、アウトサイドエッジがあります。

　フロントエッジ：壁の正面でつま先、特に親指を意識してのせる基本的なテクニックです。

　　つま先だけで壁と体の間に空間を作りやすく、踏み込むように勢いをつけると少し遠くても
　　ホールドを掴める事ができる足の置き方です。　　　　参照　A

　インサイドエッジ：つま先の内側の方を乗せる置き方で拇指球に力を入れ、
　　　　　　　　　　　　壁に面するように足を置くことで安定して立てるようになります。

　　　　　ホールドが重心より横に外れている時はこの置き方で登ると楽にできます。

　アウトサイドエッジ：つま先の外側に親指以外の指でホールドに立つ乗り方です。

　　　　　体をねじり、少し遠いところのホールドをつかむに使います。　参照　F

　　　　足の小指に意識を集中してホールドとの感覚をつかみましょう

　　スポーツクライミングの大会で各課題の前に数分間下見する時間があるのをご存じですか。
　　大変重要なことなのでプロクライマーは特に集中してシミュレーションしています。

　　壁を「観察」しルートの下見をして、頭の中で戦略を練ります。

（1）どんな登り方ができるかを頭の中でシミュレーションしてみる。
（2）課題の途中の少し難しそうなホールドを発見した場合、手動き、足の使い方などを考える。
（3）失敗してもなぜ登れなかったのかを考えとともに、同じ課題をしている上達者を
　　　　　　見てより楽な動きマネしてみる。

　　ルートの数手先まで考えて登るとクライミングの奥深さを感じてきます